دانلود پاورپوینت جالب بررسی مشکلات صنعت نساجی در ایران

اختصاصی از فی فوو دانلود پاورپوینت جالب بررسی مشکلات صنعت نساجی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

• مقدمه
• تعیین قلمرو فعالیت های صنعت نساجی
•  الیاف کاربردی در نساجی
• فن آوری های نو در صنعت نساجی
• ترکیب فناوری ‌نانو و نساجی برای ساخت نانو‌غشا:
• ذخیره انرژی در منسوجات با کمک فناوری نانو
• ساخت نانولوله‌های نیترید بور به کمک لیزر
• استفاده از نانوالیاف در تولید منسوجات نوین
• نانوروکش‌‌های ابر آب‌گریز برای لباس‌ها
• صنعت نساجی در جهان
• وضعیت صنعت نساجی و پوشاک در استان های کشور
• مشکلات صنعت نساجی در ایران
• راهکارهایی جهت تسهیل چالش های صنعت نساجی
• منابع

تعداد اسلاید: 25 صفحه

با قابلیت ویرایش

مناسب جهت ارائه سمینار

تحقیق در مورد تاریخچه نساجی

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد تاریخچه نساجی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه20

فهرست مطالب

تاریخچه

از آغاز پیدایش انسان ، همواره چگونگی پوشش و نجات او از سرما مطرح بوده است. مصریها نزدیک به 5500 سال پیش هنر ریسندگی و بافندگی پنبه را آموختند و چینیها با پرورش کرم ابریشم در حدود 3600 سال پیش مشکلات پوشش خود را حل کردند. در سده هفدهم دانشمند انگلیسی به نام رابرت هوک "Robert- Hooke" پیشنهاد کرد که می‌توان الیاف را با توجه به شیوه‌ای که کرم ابریشم عمل می‌کند تولید نمود.

پس از آن ، یک بافنده انگلیسی به نام لویزشواب Lois- Schwabe توانست الیاف بسیار ظریف شیشه را با عبور شیشه مذاب از منافذ بسیار ریز تهیه نماید. پس از چندی ، سایر دانشمندان موفق به استخراج سلولز چوب و در نتیجه تولید الیاف شدند در سده‌های هجده و نوزدهم، همراه با انقلاب صنعتی ، رسیدگی و بافندگی مبدل به تکنولوژِی تهیه پارچه از الیاف گوناگون طبیعی و مصنوعی شد.

رده بندی الیاف در صنعت نساجی

در صنعت نساجی الیاف به سه دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از:

الیاف طبیعی "Natural fibers" الیاف طبیعی شامل دو بخش الیاف نباتی و الیاف حیوانی می‌باشند.

الیاف نباتی مانند: پنبه، کتان، کنف، رامی و الیاف حیوانی مانند: پشم و ابریشم

الیاف کانی "Mineral fibres": الیاف کانی الیافی هستند که مواد اولیه آنها از کانیها بدست می‌آیند مانند الیاف شیشه‌ای و الیاف فلزی.

دانلود گزارش کارآموزی رشته نساجی کارخانه ایران بافت کارقطب صنعتی خمین

اختصاصی از فی فوو دانلود گزارش کارآموزی رشته نساجی کارخانه ایران بافت کارقطب صنعتی خمین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 112 صفحه می باشد. 

مقدمه:

ریسندگی و بافندگی از سال های دور به صورت ابتدایی در بین انسان ها وجود داشته است.به طوری که ریسیدن و بافتن را بنی آدم،با دست تجربه کرده است و توانسته با دستگاه های کوچک دستی به آن تحول بخشد و بتواند آن را به صورت آسانتر انجام دهد. او توانسته است در طول تاریخ و زندگی خود ا لیاف موجود در طبیعت را شناخته و با آن پارچه ببافد و سپس از شناخت ا لیاف مصنوعی توانسته به تحولی دست یابد و با تولید این ا لیاف (ا لیاف مصنوعی) بتواند پارچه هایی حتی بهتر از گذشته تولید بنماید. صنعت ریسندگی و بافندگی از قرن یازدهم هجری وارد کشورمان شده است و از آغاز قرن چهاردهم اولین کارخانه های ریسندگی و بافندگی در ایران احداث شده اند و با آوردن دستگاه های نساجی از خارج از کشور توانستند نخ و پارچه را به صورت ماشین تولید نمایند. انسان ها توانستند با استفاده از تفکرات و خلاقیت های خود صنعت نساجی را گسترش داده و بتوانند محصولات دیگری مانند فرش،موکت و پتو و ...... را تولید نمایند. ریسندگی و بافندگی در ایران همانند بسیاری از صنایع دیگر به سرعت در حال رشد و ترقی میباشد و ایران توانسته است با احداث کارخانه های متعدد نساجی،ریسندگی و بافندگی را گسترش داده و حتی توانسته کالا های تولیدی خود را به کشور های دیگر نیز صادر نماید. اکنون به جرأت می توان گفت که این صنعت بعد از صنعت نفت دومین صنعت بزرگ کشور محسوب می شود و با تلاش های بسیاری که در این زمینه شده است روز به روز در حال رشد و ترقی می باشد. 

 تاریخچه صنعت ریسندگی و بافندگی:

فطرت ذاتی پوشش انسان اندیشمند در گذر زمان تفکر درباره تأمین این نیاز داشته است. با گذشت زمان انسان دریافته است که با تاباندن شاخه های برخی از درختان می توا ند آن ها را به صورت طناب در بیاورد و به وسیله آن طناب ها توانستند بسیاری از مشکلات خود را بر طرف کنند و بعدها با کشت پنبه و تاباندن آن توانستند طناب ها را به صورت نازکتر تولید نمایند که همان نخ نامیده می شود. مدتها بعد یافتند که با نخ های تولید شده می توانند آن ها را به صورت تار و پود در کنار یکدیگر قرار داده و پارچه ببافند.آن ها ریسیدن و بافتن را با دستگاه ها و ابزار آلات ساده تجربه کردند. دستگاه هایی که آن ها را در ابتدا با چوب می ساختند و به وسیله آن نخ و پارچه را تولید می کردند.آن ها دستگاه های ساخته شده توسط خود را با دست می چرخاندند و به سختی کار ریسیدن و بافتن را انجام می دادند. آن ها پارچه های بافته شده را توسط رنگ های طبیعی موجود در طبیعت رنگ می کردند که در ابتدا بعد از شستن ، رنگ آنها از بین می رفت؛اما با تلاش های زیادی که انجام دادند توانستند رنگها را طوری با نخ ها ترکیب کنند که رنگ خود را حفظ کند. با تولید نخ و بافتن پارچه تحولی در پوشش انسان به وجود آمد.آن ها توانستند ا لیاف کانی و نباتی را در طبیعت شناخته و ا لیاف  مصنوعی را نیز کشف نمایند.آن ها با شناخت ا لیاف مصنوعی توانستند بیش از گذشته صنعت ریسندگی و بافندگی را گسترش داده و پارچه ها و لباس های متنوع را تولید نمایند.صنعت ریسندگی و بافندگی تنها به بافت پارچه محدود نشد و توانستند با استفاده از آن کالاهای دیگری همچون گلیم،فرش و پتو نیز تولید نماید. صنعت ریسندگی و بافندگی از قرن یازدهم تا کنون مدام در حال پیشرفت و توسعه بوده است و هر دفعه با اختراع یک دستگاه جدید کار این صنعت متنوع شده و به صورت جدید تر و آسانتر از پیش کار خود را ادامه می دهد و حتی پارچه ها نیز در طول زمان دوره به دوره متنوع تر می شود و الیافی که در بافت آن ها به کار برده می شود،در طول زمان تغییر پیدا می کند.

پایان نامه کارشناسی ارشد نساجی بررسی اندازه گیری قابلیت تر شدن به روش BS4554 و ارائه روش جایگزین متناسب با چاپ جوهر افشان

اختصاصی از فی فوو پایان نامه کارشناسی ارشد نساجی بررسی اندازه گیری قابلیت تر شدن به روش BS4554 و ارائه روش جایگزین متناسب با چاپ جوهر افشان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب  پی دی اف و 128 صفحه می باشد.

این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی-شیمی نساجی وعلوم الیاف طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این پایان نامه را با قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده ازمنابع اطلاعاتی و بالابردن سطح علمی شما در این سایت ارائه گردیده است.

چکیده:

تر شدن به طور برجسته در فرآیندهای نساجی مانند عملیات آماده سازی، رنگرزی، چاپ، تکمیل و در طراحی منسوجات پزشکی و بهداشتی کاربرد دارد. در چاپ جوهرافشان برخلاف روش های دیگر چاپ از جوهر چاپ با ویسکوزیته پایین استفاده می گردد. استفاده از جوهر رقیق در چاپ، احتمال پخش رنگ و درهم آمیختن ناخواسته رنگها در سطح پارچه وجود دارد. لذا بررسی قابلیت تر شدن پارچه یکی از پارامترهای حائز اهمیت می باشد. به منظور بررسی قابلیت تر شدن از روش BS4554 و روش الکترونیکی جدید ارائه شده استفاده گردید. روش BS4554 تنها از طریق زمان تر شدن به بررسی قابلیت تر شدن در پارچه پنبه ای می پردازد، در حالی که روش پیشنهادی علاوه بر اتوماتیک بودن، قابلیت بررسی زمان تر شدن پارچه در دو جهت تار و پود را دارد. قابلیت تر شدن پارچه های پنبه ای تاری – پودی با بافت تافته، با دو روش تعیین گردید و با استفاده از نرم افزار S.P.S.S مورد مقایسه قرار گرفت. با توجه به نتایج به دست آمده مشخص گردید که روش الکترونیکی ارائه شده می تواند جایگزین مناسبی جهت استاندارد BS4554 قرار گیرد.

مقدمه

با فشار روزافزون از سوی بازارهای چاپ در حال پیشرفت، چاپگرهای نساجی باید هم جوابگوی کیفیت روبه رشد و همزمان کوتاه تر واکنش باشند. چاپ جوهرافشان نیز به طور کلی جزء سیستم های چاپ دیجیتال است، و هدف آن توسعه سیستم چاپ غیر تماس برای طرح های رنگی با استفاده از داده های دیجیتا است. مزایای این روش چاپ سریع طرح ها با استفاده کامپیوتر و عدم نیاز به شابلون و همچنین قابلیت تغییر طرح ها به صورت فوری بود، که بسیار مورد توجه قرار گرفت. با این وجود محدودیت در طیف رنگی و خصوصیات ضعیف در کاربردهای نهایی، به اشتیاق به استفاده از این روش جدید را محدود کرد. تحقیقات انجام گرفته در زمینه چاپ جوهرافشان بیشتر بر روی افزایش سرعت چاپ متمرکز شده است. در چاپ جوهرافشان که از طریق پاشیدن جوهر چاپ بر پارچه می باشد، انجام فرآیند آغشته سازی برای غلبه بر نیروهای زمینه و غلبه بر انتشار ضروری است. اجرای چاپ بر پارچه هایی که خاصیت انتشار دارند، بسیار مشکل می باشد. به دلیل ویسکوزیته بسیار پایین جوهر مصرفی، احتمال پخش رنگ و درهم آمیختن مرزهای طرح به طور ناخواسته وجود دارد. لذا استفاده از عملیات آغشته سازی سطح پارچه با استفاده از مواد مناسب، امکان ایجاد طرح های بدون نقص را فراهم خواهد کرد. لذا اهمیت بررسی پخش قطره در چاپ جوهرافشان، باعث شد که تحقیق مورد نظر بر روی تر شدن پارچه توسط یک قطره آب انجام گیرد. لذا به جهت اهمیت بررسی قابلیت تر شدن سطح پارچه توسط یک قطره، از روش BS4554 استفاده گردید. به دلیل محدودیت های این روش، روش الکترونیکی اتوماتیک پیشنهاد شد و مورد مقایسه قرار گرفت.

1-1- مقدمه

تر شدن بطور برجسته در فرآیندهای نساجی، مانند عملیات آماده سازی، رنگرزی، چاپ و تکمیل و در طراحی منسوجات پزشکی و بهداشتی کاربرد دارد. تئوری تر شدن و انتقال آب در فضای مویینه (wicking) به وسیله kissa توضیح داده شد.

تر شدن جایگزین شدن سطح مشترک لیف – هوا توسط سطح مشترک لیف – مایع می باشد. wicking نتیجه تر شدن خود به خود، در یک سیستم مویینه است. تر شدن الیاف به عنوان شرط لازم برای (wicking) شناخته شده است.

نفوذ مایع در پارچه، به صورت های مختلف قابل بررسی است:

– کمیت و مقدار مایع

– نحوه تماس مایع و پارچه

از لحاظ کمیت و مقدار مایع، فرآیند انتقال آب در ساختار مویینه (wicking) به دو گروه تقسیم می شود:

– wicking از مخزنی که حاوی مقدار زیادی مایع است. به عنوان مثال، قرار گرفتن پارچه به طور کامل در آب که تحت عنوان غوطه وری مطرح می شود و یا قرار گرفتن قسمتی از پارچه به صورت عمودی در مقدار زیادی مایع و بالا آمدن آب در پارچه که تحت عنوان (longitudinal wicking) بیان می شود.

– wicking از مخزنی که حاوی مقدار بسیار کمی مایع است (مانند انتقال آب در ساختار مویینه، زمانی که یک قطره آب بر روی پارچه قرار دارد).

براساس نحوه نفوذ مایع در لیف هریک از دو گروه wicking به چهار مبحث طبقه بندی می شوند:

– انتقال آب در ساختار مویینه «wicking» فقط به علت مویینگی

– انتقال آب در ساختار مویینه، به علت تأثیر همزمان مویینگی و imbibition به وسیله الیاف (پخش در الیاف)

– انتقال آب در ساختار مویینه به دلیل تاثیر همزمان مویینگی و جذب فیزیکی سطح فعال

– انتقال آب در ساختار مویینه زمانی که مویینگی، imbibition در الیاف و جذب فیزیکی سطح فعال همزمان رخ دهد.

تر شدن در فرآیندهای نساجی بسیار اهمیت دارد. مقالات بسیاری در زمینه تر شدن منتشر و آزمایشات گوناگونی انجام شده است. آزمایشات انجام شده شامل اطلاعاتی در مورد تر شدن، جذب، دفع، خاصیت سطح فعال داشتن، انتقال رطوبت و… بوده است. داده هایی که از آزمایشات متفاوت به دست آمده بود، اطلاعات مورد نیاز را فراهم نمی کرد. بعضی از آزمایشات انجام گرفته تئوری تر شدن و (wicking) را با یکدیگر مقایسه می کرد. Harnet و Mehta آزمایشی را مطرح کردند که، توانایی نفوذ آب در ساختار مویینه (wickability) و توانایی تر شدن (wettability) تحت عنوان رفتار داخلی پارچه، نخ و یا لیف، زمانی که در مجاورت مایع قرار می گیرند، تعریف کردند.

نفوذ مایع در پارچه شامل چندین رویداد فیزیکی است:

– تر شدن سطح لیف

– انتقال مایع توسط گروهی از الیاف

– جذب فیزیکی از طریق سطح لیف، نفوذ و پخش مایع به داخل لیف.

پایان نامه کارشناسی ارشد نساجی مقایسه خواص نخ نیمه فاستونی ریسیده شده با بالن کاملاً شکسته و نیمه شکسته رینگ

اختصاصی از فی فوو پایان نامه کارشناسی ارشد نساجی مقایسه خواص نخ نیمه فاستونی ریسیده شده با بالن کاملاً شکسته و نیمه شکسته رینگ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب  پی دی اف و 115 صفحه می باشد.

این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی-تکنولوژی طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این پایان نامه را با قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده ازمنابع اطلاعاتی و بالابردن سطح علمی شما در این سایت ارائه گردیده است.

چکیده:

سیستم ریسندگی رینگ یک روش برتر نسبت به دیگر روشهای ریسندگی برای تولید نخ از الیاف استیپل میباشد. الیاف در منطقه شکل گیری نخ این سیستم (مثلث ریسندگی) تحت کشش ناشی از بالن ریسندگی قرار میگیرند که برخواص نخ تاثیر میگذارد.

در این تحقیق اثر استفاده از بالن کاملا شکسته بجای بالن نیمه شکسته روی خصوصیات نخ نیمه فاستونی مورد مطالعه قرار گرفت. جهت تهیه نخ نمره 10/5 متریک با الیاف 100% اکریلیک از ماشین ریسندگی رینگ نیمه فاستونی هوژه با تاج دوک میل کج استاندارد و تاج دوک بالن کاملا شکسته نصب شده روی همان ماشین، استفاده شد. نخها از لحاظ استحکام، سایش، پرز، تاب، نایکنواختی و عیوب با دستگاه های آزمایش شرلی (SDL) و استار (STAR) مورد آزمایش قرار گرفتند.

طبق نتایج آزمایش،حداقل تغییرات استحکام، ازدیاد طول و کار تا حد پارگی نخ بترتیب 26%، 17/4% و 49% افزایش نشان داد. همینطور مقاومت سایشی و پرز نخ نیز بترتیب حداقل 17% و 4/7% افزایش یافت. همچنین تاب نخ های اندازه گیری شده با روش باز کردن تاب و تاباندن مجدد، تفاوت معناداری نشان نداد.

فصل اول

مقدمه و تحقیقات انجام شده

1-1- مقدمه

امروزه سیستم های متنوعی برای تولید نخ وجود دارد که یکی ازمهمترین آنها سیستم ریسندگی رینگ میباشد. ماشین رینگ درسال 1828 میلادی توسط یک صنعتگر آمریکایی به نام جان تروپ اختراع گردید.

دوسال بعد درسال 1830 هموطن او به نام جنک شیطانکی به این ماشین افزودکه توانایی دوران بر روی رینگ را داشت، از آن زمان تا امروز تغییرات قابل توجهی در این ماشین داده شده، اما اصول کلی و اساسی این سیستم به صورت اولیه خود باقی مانده است.

امروزه غیر از سیستم ریسندگی رینگ،سیستمهای جدید ریسندگی تولید نخ به بازار آمده اندکه نسبت به ریسندگی رینگ دارای سرعت تولید بالاتر وقیمت تمام شده محصول کمتری می باشد، ولی سیستم ریسندگی رینگ به علت دارا بودن برخی از ویژگی هایی که مختص نخ این ماشین است، هنوز در بازار رقابت می کند.

ماشین ریسندگی رینگ تاکنون به عنوان یک ماشین ریسندگی فراگیر و کارآمد مطرح بوده و مزایای چشمگیری نسبت به سایر سیستم های ریسندگی دارد که از آن جمله:

1- توانمندی کافی جهت ریسندگی و تبدیل اکثر الیاف به نخ با نمرات مختلف

2- بهینه بودن نخ این سیستم از لحاظ ساختمان و استحکام

3- سهولت کار با ماشین

4- توانایی تولید نخ ازمخلوط الیاف با نسبت های مختلف الیاف گوناگون.

علیرغم ویژگی های کمی و کیفی تولید سیستم های جدید ریسندگی، انتخاب و استفاده از سیستم ریسندگی رینگ صرفأ به علت برترهای کیفی نخ آن است. باتوجه به پیشرفتهای سیستم های جدید ریسندگی، شرط برتری و حفظ موقعیت سیستم ریسندگی رینگ در آینده افزایش اتوماسیون آن، میزان تولید، راندمان و در نهایت کاهش هزینه ها و قیمت تمام شده محصول این ماشین می باشد.

ریسندگی الیاف غیر یکسره به دو بخش ریسندگی الیاف کوتاه (پنبه ای) وریسندگی الیاف بلند (پشم) تقسیم شده است، که ریسندگی فاستونی، پشمی و نیمه فاستونی، سه زیر مجموعه از ریسندگی الیاف بلند می باشد.

در سیستم فاستونی از الیاف مرغوب و با ظرافت بالا استفاده می شود و نخ آن نیز ظریف و لطیف می باشد. معمولأ در این سیستم نخ هایی با نمرات ظریفتر از 20Nm ریسیده شده و از آن پارچه های مرغوب جهت پوشاک تهیه می شود.

نخهای تولید شده درسیستم پشمی ضخیم هستند و معمولأ در پتوبافی و… مصرف می شود.

این نخها با نمرات ضخیم تر از 5Nm تولید شده و معمولأ از استحکام پایینی برخوردار بوده و از الیاف بلند پشم تهیه می شود،در این میان این دو سیستم (فاستونی و پشمی)، سیستم نیمه فاستونی، نخه ایی تولید می شود که دارای ساختار و ظرافت متفاوت با نخ های فاستونی و پشمی می باشد و ساختار آن در محدوده بین نخهای فاستونی و پشمی است و از لحاظ استحکام کمتر از نخهای فاستونی می باشد. این سیستم از نیمه اول قرن بیستم توسعه پیدا کرده و اساسأ برای تهیه نخ از الیاف مصنوعی و مخلوط آنها با پشم طراحی شده است.

ماشین آلاتی که دراین سیستم استفاده می شود شباهت زیادی به ماشینهای سیستم فاستونی دارد. تفاوت عمده ای که بین این دو سیستم دیده می شود، حذف ماشین نشانه در سیستم نیمه فاستونی است.

معمولأ الیاف پشم نسبتأ ضخیم و الیاف مصنوعی با ظرافت (dtex 9 – 16/5) که دارای طولی بین (150 – 75) میلی متر هستند در این سیستم دیده می شوند. البته همراه الیاف یاد شده استفاده از الیاف کوتاهتر از 30 میلیمتر و به مقدار حداکثر 15% نیز توصیه می شود و مصارف نخ آن بیشتر در صنعت فرش و تریکو است.

رساله حاضر گامی در راستای بهبود خواص نخ درسیستم نیمه فاستونی رینگ می باشد.